年中行事の由来

　　　七・五・三　（名数信仰から来た儀式）

１１月１５日は七・五・三です。この日は街々に、晴れ着を着た子供たちの得意顔が見られます。とくに現代ではそれ以上に得意顔なのは、付き添う親のほうかも知れません。

ところで七・五・三の祝いの由来はどこから来たのでしょうか。七・五・三と奇数が三つ並びますが、そこにはどんな意味があるのでしょうか。

中国に名数信仰という信仰がありました。これは陰陽五行説(簡単に言えば、万物は陰と陽によって生じるという哲学）から出ています。そこで陰も陽に、すなわち奇数は陽数、偶数は陰数に分けられます。こうした分類は、直接には日とか年、あるいは方位に関係ないはずなのですが、関係あるという信仰が生まれたのです。とりわけ陽数(奇数）は縁起がいいという数字と見なされました。

一方、日本の村付き合いには、年級信仰といって何歳ぐらいが赤ん坊、何歳以上が少年期、そして何歳以上になると青年期、ということを村の構成員が目安とする重要な掟がありました。この取り決めに従って、共同体内の権利と義務が生まれてくるのです。

それによれば、権利も義務もない幼児が、少年あるいは少女として遇されるのが、少女は３歳であり、少年は５歳なのです。女の子がのほうが男の子より早いのは、肉体的成長の度合いが、早いという理由によります。

のちになると７歳も少女期の祝いになりますが、少女として認められる儀式が二度もあるということは矛盾しています。これは、小学校に入る年が７歳(数え年）だったところから来た混乱のようです。

昔はこうして七・五・三の儀式をすませると、村の少年になるのです。村の一員として認知されるわけです。同時に村の子ども組に編入されます。子ども組には、組頭がいて子どもは子どもなりに礼儀作法や、遊び、技術を教え、また学ぶのです。地方によっては、ある川の漁業権はどこそこの村の子ども組の権利である、あるいは藪の権利はどこそこの子どものものであると決まっています。川や藪で魚の取り方や、竹トン

年給信仰は、村の中の大人として成長するための大切な通過儀礼だったのです。そしてそれに具体的、客観的な目安を与えたのが中国から来た名数信仰です。また１１月１５日に行われるようになったのは明治以降のことで、元来はその年の誕生日がそれにあてられていました。

　　服装の由来

　　　　足袋　　（女性は白足袋が基本）


男性の足袋はもともと、軍装用のわらじを履くときにひもで足が擦れないための履物でした。
靴の時は、シトウヅというまたぎれのない、いわば靴下にあたるものを履いたのです。したがって、足袋は足が傷つかないように履くわけでなめし革か麻で作られていました。多いのは皮足袋で侍のほとんどは皮足袋だったようです。

江戸の吉原の記録を見ると、元禄年間、侍が皮足袋を履いてくるので匂いが強く、くさいといったことが書かれてあるくらいで、皮足袋がふつうでした。それから麻足袋、絹足袋ができますが、大変贅沢な足袋がもめん足袋でした。歴代将軍は木綿足袋ですが、木綿は当時舶来品です。ですから、絹よりも高価だったのです。のちになって国産ができるようになると安くなり、庶民にまで広がっていきます。

ところで足袋の色ですが、そのほとんどが色染か模様がついていました。侍の白足袋は切腹する時だけです。将軍家康などが履いたたびは、白木綿に金で巴紋が一面に押してあります。足袋は模様か色でしたがそれがのちになると、儀式用に男性の足袋は黒足袋になります。
女性のほうは、結婚式の時を中心にして、元来神に仕えるのが女ですから、白装束であることが基本であり、白足袋なのです。

女はどんな色にも染まるから白を履くというのは、俗説です。神に仕えるから、清浄な白の足袋をはいたのです。




　　　　　　留袖　　（大人の女性の証明だった）

和服のいちばんもとの形が、大昔の倭人が着ていた貫頭衣にあったことは周知のことです。この貫頭衣は身頃だけの袖や襟のない、いわば前と後ろだけの着物なのです。首のところに穴があって、そこに頭を通すから貫頭衣なのです。

のちになって、これでは不便だということで前を縦裂きにして、前からも着られるように工夫されました。前を切ると当然横の開きは不要になるから、これを縫い合わせます。そして袖が付きますが、このとき、脇下に穴が残ります。これを身八つ口という。

やがてこの身八つ口を閉じるか、閉じないかで子どもと大人の区別をするようになります。
現在でも子供の着物、特に浴衣など身八つ口がついています。これを留めたのが留袖です。留袖を着るということは大人になったこと、つまり結婚したことの印になり、未婚女性との区別を鮮明にします。
現在では留袖は式服になっていますが、もともとは少女、未婚の女性から成女になったことを衣服によって証明するのが留袖だったのです。

留袖の特徴は、黒無地に、紋と裾模様がついているところにあります。裾模様という形が完成するのが、江戸時代の終わりのころです。これが礼服に転化したのは、明治になってから、役人の夫人がみな申し合わせたように留袖を着たのが発祥です。
着物に模様がついたのは、着物事態に装飾性を求めだした桃山の小袖が最初です。

小袖が豪華になると、外出用にもう一着小袖を重ねるようになってくる、それが打掛です。それをひもを通して小袖膜という膜を作り、野外宴会をするようになる。模様全体が一つの絵だから、人が動くと自然の風物が動いたよいうな感じになり、一種の自然美の演出になります。ですから模様には、多い梅の木とか柳とか自然のものが好んで描かれました。

やがて家紋をつけることが、貴族階級から広く一般に行われるようになると、模様の上に家紋がついていたのでは目立たないし、家紋は結＝血縁を象徴する大切なものだという考え方から、家紋を残して模様がだんだん下に下がって来たのです。

こうして留袖のスタイルが完成するわけです。裾模様には部分模様、単位模様などがあります。

また男性の礼服は黒紋付きに羽織、はかまですが、礼服として定着したのは明治時代です。
江戸時代は大紋烏帽子に裃が武士の礼装ですが、だんだん簡略化されて、今日に見るようなスタイルになったのです。
羽織はもともと軍陣の際の防寒などの必要から生まれたものですが、さらに礼装が簡略化されるようになると、羽織さえあれば、袴ははかなくとも礼にかなうようにさえなりました。

　　　　　　水引・のし　　（心を形にあらわす）


ふつう贈答品には水引や「のし」をかけます。
現在使われている水引は紅白の色つきの元結です。従来は、紙こよりにのりで胡粉をぬったものが元結でしたが、足利時代の中国貿易の影響で色つき元結になりました。

中国からくる輸入品はすべて箱の上に赤と白の縄がしばりつけてあったのです。中国ではただ輸出品であるというしるしとしてこれを使っていたのです。ところが日本に来るとこれがめでたいものだと思われてしまいました。以来、紅白の水引が祝儀用になり、不祝儀用の黒白などを生み出していきます。

水引は一見無駄に見えますが、いったいなぜこの習慣が贈答用に定着したのでしょうか。
日本の古代には魂を結びいれるという結びの信仰がありました。結ぶことによって魂がそこに宿るのです。だからこれをつけて送られたものは、単なる物品ではない、魂だということになります。

また、のしはのし鮑から来た言葉です。四方を海に囲まれた日本は古来、魚類に恵まれていました。ですから鮮魚を贈る習慣が昔からあったのです。この鮮魚がのちにアワビに代表されるようになったのです。そして、のし、すなわち魚類をつけた贈り物は、それが実際なんであろうと「実はお酒なのだ」という意味をも持つようになってきました。つまり、酒の肴という意味です。このアワビものちにはだんだん退化し、しまいには印刷だけになり、極端な場合は、ただ「のし」という字だけに代わってしまうわけです。

のしの原体はアワビですから、魚類を贈る場合にはつけません。重複するからです。これが生臭いものにはのしをつけないという意味になり、のちには肉や卵などにも、のしをつけないようになります。

日本人の贈答しあう意識の、一番の根のところには、魂を贈りあうというところにあります。本当に人間的な交流を求める意味で贈答が行綯われるのです。そういったところが形にあらわれたものが、本来のも伊豆曳家のしのありようだったのです。



　　　　　　結び方　　（結社のあかしとして発明された）

水引は述べたように、魂を結びこめるものです。
結び方にはいろいろありますが、同じ結び方をしている集団を結といいます。結は結社の意味です。

現在では水引は市販されているものを買ってくるので、結び方は統一されています。愛媛県に鶴亀など色々な形結びを作っているところがありますが、それはわずかなものです。
ところで本来、結びは自分でやるものでした。

家結びと言って、それぞれに独自性があったのです。たとえば天皇家の紋章は十六弁の菊ですから、結びは十六弁の花形の結びです。島津家などは十字型に結んでいます。結びには家紋の形をとる場合が多いのです。日本の家の紋章は多い時で一万二千、今残っているものだけでも約七千あります。

藤原氏の分族には神に仕えているのでカシの葉が家紋になったものがあります。たぶん結び目にカシの葉を結んだのだとおもいます。
のちに葉が落ちて、結び目だけになり、葉のほうは家紋になっていく。それが分家して、二枚カシ、三枚カシ、五枚カシ七枚カシ、九枚カシと数を増やしていく。なかには丸にカシワといって周りに丸を付けたりするものまであらわれてくる。

当然結び目もそれに応じてバラエティーに富んできます。結びにしろ、家紋にしろ、それらの根底には、結びすなわち結社の思想があるのです。

しめなわも、結びの思想から生まれたものです。しめ縄の「しめ」は「示す」の意味です。これこれは、誰それの所有物だということをしめすためにぶら下げる縄、あるいは、ここは誰の土地だという境界を明示したり、出入りを禁じたりするために引き渡す縄が、しめなわです。

しめなわは、藁をひねりながら三筋、五筋、七筋と順次藁をたらしていきます。そしてその間に紙をぶら下げていきますが、昔は木の葉や木の芽などをぶら下げていました。

正月には各家庭でしめなわをさげますが、やはり、その家の結びをあらわしているのです。また土地先占法というのがあります。土地などを自分が開墾しようという時、先にしめなわを張ったものが所有権を主張できるということです。先占法の占は占ることです。「占る」と「示す」は、同じ意味です。占めるは結局、結ぶということを表現しています。しめなわも水引も、その家の魂を結びこめるところからきたのです。

　　　　　　「家紋」　　（起源は何か）


着物の礼装の特徴は、着る人の家を象徴する家紋が付いていることです。紋のついた礼服を紋服と言います。
家紋は歴史的にはすでに平安時代初期に現れます。当時、公家の乗り物は牛車でした。牛車をズラッと並べておくと、誰の牛車かわからなくなる。そこで車に印をつけたのです。牛車は黒漆が塗ってあるから、その上に金蒔絵で印をつける―これが家紋の始まりです。

また、公家は各家ごとに別注文のきれ地の着物を着ていました。これに地紋というものを織り出します。その文様は天皇家は菊。十六弁複弁菊花ですが、これは菊が薬草であって、魔よけになるところから決まったのです。
　
また、藤原氏の場合、藤竪湧といって波形の枠の間にツル形の藤の花が入ります。藤原氏はもともとは中臣氏ですが、飛鳥の藤原の谷というところに住んでいたところから藤原姓になり、また「大鏡」にも書いてあるように藤は木に巻きつき、他の木を枯らすと言うことから藤が選ばれたのです。又、神に仕える家では柏の葉を家紋にします。柏の葉は神へのお供え物の下に敷くものだからやはり縁起がいいのです。

家紋には、だいたい縁起のいい植物が選ばれます。それによって魔よけと言う呪術的効果と、家の繁栄を託したのです。のちになると縁起のいい植物ばかりでなく、さまざまの物を使うようになりました。

星、月、波、水などの天地の現象、船、車輪、弓矢など人間のつくったもの、あるいは一、二、三の数字を図案化したものなどで、多い時で一万二千種類あったといわれています。江戸時代が最盛期で、名字帯刀禁止令があっても、家紋禁止はないので、町民でも農民でも全部家紋を持ちました。家紋はあくまでも家の象徴ですが、ひよく紋といって恋人の紋と自分の紋を重ねてつなげたものをつくって愛情の成就を祈るという一種の呪術も行なわれたことがあります。

また、衣服に紋が付いていると、どこの誰だと言うことがすぐにわかる。したがって名誉にかけても悪いことは出来ないという仕組みになるのです。

家紋は衣服につけるケースが一番多いが、調度品にもつけます、大名が娘に持たせてやる結婚調度品などは、長持ちはもちろん、鏡台、紅皿、おしろいのはけにまで家紋が付いています。これは所有権の表示でもあるわけです。

皇室には家紋のほかに、「みしるし」があります。「みしるし」は商家の商標のようなものです。皇室の家紋はすでに述べたように十六弁の菊ですが、皇族になるとみな菊の変形紋、たとえば裏菊、枝菊などです。
しかし十六弁だ、十四弁だといちいち数えているわけにいかない。そこで家紋のほかに「みしるし」という家ごとに異なる草花紋を使うようになったのです。

「和の暮らし」　と題して日本の風俗特集　�A！！

「和服の歴史」　　（日本礼法は着物礼法でもある）

世界には実にさまざまな民族衣装があります。それは多かれ少なかれ、歴史的な変遷を経て今日に至っている。中でも日本の着物は実に激しい時代の変遷を受けた衣服です。

日本人（倭人）の一番古い着物は弥生文化のもので、男は横幅と言って、衣みたいな布を体に巻いている。女は貫頭衣といって、袖なしの肩衣を着ていたことが「魏志倭人伝」に出てきます。五・,六世紀、いわゆる古墳時代にはいると、すでに男はズボンをはき、エリの付いた着物を着、女はスカートをはき、袖つきの着物を着ています。

やがて七世紀にはいると、中国の随や唐の文化が入ってきて、今まで着ていた着物を一切捨てて唐衣という中国風の着物を切るようになります。

聖徳太子が着ているような着物、あるいは、高松古墳の壁画に書かれているような着物です。そして都が奈良から京に移ると突如として筒そでの着物を肌着にしてしまい、だんだん上に広袖の着物を着るようになります。

そして、平安朝に現れるのが有名な十二単です。十二単と言う名は当時はありません。これは、一番上に短いそでの唐衣を着、その上にうちぎ、小うちぎ、あこめ、帷子、小そでと重ねていくのです。うちぎ、小うちぎ、あこめは六着ずつで、ゆきは五幅で、丈は七尺です。その下に上ばかまと下ばかまを二着はき、裳というスカートをつけ、首から領布というきれを巻きます。

結局、唐衣、上着、うちぎ、小うちぎ、あこめ、帷子、小そで、下ばかま、上ばかまに裳に領布、そのうち、うちぎ、小うちぎ、あこめは各六着ずつですから、全体で二十数着、これが全部袷ですから大変な物を着ていたわけです。
なぜこんなに着ていたかと言うと、平安朝の時代が寒かったからなのです。

中世に入ると上に着ていたうちぎと小うちぎを取って、肌着であった小そでが上着になります。（この小そでは実は、埴輪が着ていたものの発展した物です）。上着にするには従来のような丈が短くひざで終わってしまうものでは足が出てしまうので、丈長小そでと言って、丈を下に伸ばしたものに変形していきます。肌着だからもともと無地だったのですが、だんだん色や模様をつけるようになっていきました。これが現代の和服の原型なのです。


結局、和服はさまざまな変遷を経て、いろいろなものを取り入れたり捨てたりしながら、最後にいちばん初期の埴輪の服に帰っていったのです。埴輪の時代はイヤリングやネックレス、ブローチ、腕輪などの装飾品がありましたが、のちに衣服自体に装飾を求めたので、全部、変遷の過程で捨ててしまいました。
その美を再度復活させたいという欲望が、和服そのものを美しくする方向に向かい、桃山の小袖という豪華絢爛たる着物を現出させます。

宮崎友禅斎は、着物の絵が一つ一つ手描きだったものを型紙をつくって絵の具を刷り込み、同じ模様、同じ色のものをいくつもつくれるという一種の印刷術を発明しました。これが友禅染のおこりで、西陣の名を有名にしました。その作品を日本人が奪い合って着ることによって、今日の和服文化が出来上がったのです。

ところでヨーロッパの綾織と違って、日本の着物は全部平織り繊維でできているので、直線裁断しか出来ません。従って現在でも、仕立ては直線裁断です。。
曲線裁断が不可能だから、肉体のプロポーションに合ったきちっとした物がつくれない。フワッとどこかに無駄なすき間がある。これが湿気の高い風土に合っているのです。

そして着つける時にその人のプロポーションに合わせて着せるので、なかなか自分で着られない。世界広しと言えども民族衣装の着付け学校があるのは日本だけでしょう。洋服は仕立てる時にデザインが完了するが、和服は着つける時に決まる。いわば未完成デザインの衣服。それが和服なのです。こうしたことがらは、日本の風土を無視しては考えられません。

しかも都合がいいことに、直線裁断だと重ね着が出来て寒暖の調節が出来るということも、和服文化のいい断面です。礼法の多くは、衣服に制約されます。お辞儀の仕方にしろ、座り方にしろ、和服であることが元になっています。見方によれば日本の礼儀作法は着物礼法なのです。